如果你的國家名字一天到晚被人家寫錯，你會怎麼回應呢？擁有一個菜市場名的哥倫比亞，從建國以來內戰就沒停過，他們究竟是如何從谷底翻身、成為現在外資與數位遊牧趨之若鶩的拉丁美洲國家呢？這個國家到底又擁有什麼特別之處，讓迪士尼決定下一部音樂動畫以它為背景？今天就跟著主廚Jerome，一起走進安地斯山脈，聆聽關於這群人的故事吧！

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內容摘要

以下節目內容摘要，以 Gemini Notebook 根據聲音內容生成初稿，再由主廚 Jerome 過目編輯。

關於哥倫比亞：你拼對它的名字了嗎？

在開始探索這片土地的歷史與風景之前，我們可以先進行一個簡單的小測試。如果你手邊正好有紙和筆，不妨試著用拉丁字母拼出「哥倫比亞」這個國家的英文名字。

根據統計，大約有百分之九十的人在拼寫時都會犯錯。許多人會下意識地拼成英文中較為常見的 “Columbia”。然而，正確的拼法其實是 “Colombia”，其中的第四個字母是 “O” 而不是 “U”。這個名字的由來，是為了紀念義大利探險家哥倫布（Christopher Columbus）。當時哥倫布在西班牙王國的支持下，原本計畫向西航行以探索亞洲，卻陰錯陽差地來到了美洲大陸。由於他是義大利人，且由西班牙派遣，因此該國名稱便採用了西語體系的拼法。

因為世界上拼錯這個名字的人實在太多了，在哥倫比亞當地甚至出現了一種非常具有自我調侃與黑色幽默的紀念品。不論是徽章還是磁鐵，上面往往只印著簡單的一句話：”It’s Colombia, not Columbia”，用以提醒遊客正確的拼寫方式。因此，來到這裡旅行的第一步，就是務必記住不要把人家的國名拼錯了，這也是對當地文化的一種基本尊重。

哥倫比亞的歷史與獨立之路

雖然哥倫比亞是以探險家哥倫布的名字來命名，但歷史上一個非常有趣的諷刺是，哥倫布本人其實從未親自踏上過這片土地。當時的人們僅僅是習慣性地將這塊由哥倫布所發現的新大陸，統稱為「哥倫比亞」。

在歷史的早期，這片土地在西班牙人征服了當地的原住民之後，便長期作為西班牙的殖民地而存在。直到1810年，哥倫比亞才迎來了宣告獨立的契機。那時美國剛剛獨立不久，美洲各個殖民地與歐洲宗主國之間的緊張關係與衝突也逐漸浮上檯面。此時，歐洲局勢的劇烈變動為哥倫比亞提供了一個絕佳的機會。1808年，拿破崙的大軍橫掃歐洲，並決定指派他的哥哥擔任西班牙國王。西班牙殖民地的人民對此感到極度不服，不願效忠新的統治者，這便成為了他們起義與反抗的完美理由。於是，在1810年，哥倫比亞正式宣布獨立。

值得注意的是，最早宣告獨立的哥倫比亞，其國土範圍比今天的哥倫比亞還要大上許多，在歷史上被稱為「大哥倫比亞」。當時的版圖還包含了今天的委內瑞拉、厄瓜多以及巴拿馬。然而，這份龐大的聯盟並未維持太久。委內瑞拉和厄瓜多在1831年便相繼獨立出去，而巴拿馬則一直維持到1903年。當時，美國基於自身在中美洲的商業與地緣利益，暗中策動原本屬於哥倫比亞一個省份的巴拿馬獨立，以便於美國能夠順利控制極具戰略價值的巴拿馬運河區。

百年內戰與邁向和平的艱難歷程

在大哥倫比亞分裂之後，哥倫比亞自身的歷史便陷入了漫長而痛苦的內戰陰影中。自建國初期開始，國內便逐漸形成了保守黨與自由黨兩大政治陣營，兩派之間的衝突與對立持續不斷。這裡的黨派衝突並非僅限於議會裡的爭吵，而是演變成了真槍實彈的武裝衝突，造成了無數的人命傷亡。

這種嚴重的流血對立持續了一個多世紀。到了1960年代，兩大政黨終於意識到無休止的戰爭只會毀滅國家，於是決定坐下來握手言和，共同成立了一個名為「國家陣線」（National Front）的聯合組織。根據協議，國家將由這兩個政黨聯合執政，每隔幾年便輪流由兩黨各自推派候選人擔任總統。

然而，這種政治分贓式的妥協非但沒有終結國家的衝突，反而讓局勢變得更加惡劣。當國家的政治體制被這兩大黨徹底壟斷時，所有其他的反對聲音與政治勢力便失去了合法的發聲管道，只能被迫轉入地下。這便開啟了接下夾長達五十年的混亂時期，哥倫比亞境內到處充斥著游擊隊與軍閥割據的局面。

哥倫比亞的地形非常複雜，山脈眾多，這種多山的地形對於打游擊戰來說提供了天然的屏障與優勢。在眾多割據勢力中，規模與影響力最大的武裝組織是「哥倫比亞革命軍」（FARC）。這些游擊隊背後有著複雜的國際因素支持。在20世紀後半葉，拉美地區的衝突實際上是冷戰時期美蘇兩大陣營對抗的延伸。美國政府往往在背後出資支持當地的政府軍，而蘇聯與共產主義陣營則會暗中援助游擊隊。作為當時美國最忠實的盟友之一，中華民國（台灣）在當時的拉美內戰中，多多少少也扮演了一些參與的角色。

除了大國的角力，哥倫比亞當地發達的古柯鹼（Cocaine）產業，也成為游擊隊源源不絕的資金來源。游擊隊藉由控制古柯葉種植與販賣毒品，獲取了巨額的資金以充實軍費，導致這場由游擊隊和軍閥割據的內戰景象，膠著並持續了數十年之久。

面對這般長期的戰亂，哥倫比亞歷任總統都曾試圖與游擊隊展開談判並達成停火協議，但大多以失敗收場。另一方面，普通百姓對於和平協議也充滿了顧慮，他們擔心一旦簽署了協議，政府可能就無法再透過武力來制裁和懲罰這些犯下諸多罪行的游擊隊成員。

直到2010年，桑托斯（Juan Manuel Santos）總統上台，他採取了截然不同的決心。不論面臨多大的阻力，桑托斯堅信必須與哥倫比亞革命軍達成雙方都接受的停火協定。在桑托斯的積極規劃以及國際社會的協助下，2012年，哥倫比亞政府與革命軍在古巴首都哈瓦那展開了歷史性的首次正式會談。在古巴、挪威和美國等國家的居中協調與漫長談判下，雙方歷經四年的艱苦努力，終於在2016年正式達成了歷史性的停火協定。

這份停火協定規定，哥倫比亞革命軍必須完全解除並放棄其武裝力量，轉型為一般的合法政治組織，並透過民主選舉進入國會。這項重大的和平進程，讓桑托斯總統於2016年榮獲諾貝爾和平獎的肯定。儘管哥倫比亞國內至今仍有部分民眾強烈反對這份協定，也導致桑托斯總統卸任前的民意調查支持度一直不太理想，但無庸置疑的是，這項協議確實讓哥倫比亞在過去幾年中，終於得以逐步脫離戰火的摧殘。

今日哥倫比亞：從傷痛中復原與科技新創的崛起

對於今天的哥倫比亞人而言，那段漫長且殘酷的戰亂歷史並非塵封的往事，而是剛剛過去不久的現實。許多人至今仍在努力撫平戰爭留下的集體創傷，國家也正處於從傷痛中慢慢康復的復原期。因此，前往哥倫比亞旅遊時，在與當地人交流的過程中需要特別注意，政治與內戰歷史依然是一個高度敏感且帶有痛楚的話題。

如果你渴望深入了解這段歷史與轉變，非常推薦參加當地許多城市提供的免費步行導覽（Free Walking Tour）。這些當地的解說員通常非常樂意與遊客坦誠地聊聊這些歷史，並從在地人的第一人稱視角，分享他們親身經歷或聽聞的真實故事。

在努力走出戰火、重整家園的同時，哥倫比亞也展現了令人驚嘆的生命力，迅速成為科技與新創產業在拉丁美洲的熱門據點。如果去網路上搜尋當前最受「數位遊牧民族」（Digital Nomads）歡迎的城市，在亞洲大家首推泰國清邁，而在南美洲，最炙手可熱的城市莫過於哥倫比亞的第二大城——麥德林（Medellín）。麥德林氣候溫和舒適、城市空間不顯擁擠、四周風景秀麗，且大眾運輸系統發展得相當完善，因此吸引了無數來自世界各地的遠端工作者在此落腳。

除了吸引自由工作者，許多跨國高科技軟體公司也紛紛看中這裡的潛力。我自己所服務的軟體公司，便在前往哥倫比亞拜訪的一年前，選定哥倫比亞作為其進入拉丁美洲的第一個正式業務據點。哥倫比亞的優勢非常明顯：它在南美洲國家中擁有比例最高的中產階級人口，同時具備大量優秀的技術人才，加之近年來基礎建設的飛速發展，使得該國對外資具有極高的吸引力。

世界遺產：享譽全球的哥倫比亞咖啡

提到哥倫比亞，另一個絕對不能忽視的國家象徵就是咖啡。咖啡不僅是哥倫比亞最重要的經濟作物之一，更是其國家文化中不可或缺的一部分。

雖然哥倫比亞的地理位置緯度非常低，但由於其境內山區海拔極高，這使得咖啡種植區氣候既潮濕又不會過於炎熱，提供了咖啡樹生長近乎完美的自然條件。如今，哥倫比亞已是全球第三大咖啡生產國。其咖啡種植區與獨特的文化景觀，甚至被聯合國教科文組織（UNESCO）正式列為世界文化遺產，足見咖啡對於這個國家和人民的重要性。

對於熱愛咖啡的旅客來說，即便你不是資深的咖啡專家，如果有機會來到哥倫比亞，也非常推薦前往其中部的山區，參加當地的咖啡莊園旅遊行程。這些行程會帶領遊客親自走進綠意盎然的咖啡園，實地了解咖啡豆的生長環境、採收過程以及烘焙工藝，是一次非常接地氣的文化體驗。

首站波哥大：高海拔大都市的衝擊與溫暖

由於旅行時間有限，我未能走遍整個哥倫比亞，但依然造訪了幾個最具代表性的地方，第一站便是首府波哥大（Bogotá）。

波哥大是一座規模極其龐大的超級大都市。哥倫比亞全國總人口約有五千萬人，而其中就有高達八、九百萬人居住在波哥大都會區。更令人震驚的是，這是一座建立在高海拔之上的城市。波哥大的市中心海拔高達2600多公尺，在全世界所有國家的首都中排名第三高。2600公尺究竟有多高？這大約相當於台灣嘉義爬玉山時，塔塔加登山口的高度。在如此高海拔、空氣相對稀薄的地方，竟然發展出一個容納了近千萬人口的繁華都市，這本身就是一個空間上的奇蹟。

在飛機降落並準備進入市區的過程中，有兩件事情讓我留下了極其深刻的初次印象。第一件是波哥大獨特的交通系統。儘管波哥大人口眾多，但這座城市居然沒有地下鐵系統，整個城市大眾運輸的骨幹完全依賴快捷巴士系統（BRT）。理論上，這個系統的初衷是希望透過專用道與優化後的公車路線，達到類似捷運地鐵的高效運量。然而，由於搭乘的人口實在是太過龐大，不僅車廂與月台內天天擠得水洩不通，甚至因為BRT系統本身的負荷量早已超出極限，導致連BRT專用的公車車道上都出現了嚴重的「公車塞車」奇觀，交通通勤在當地顯得十分不易。

第二個深刻的印象，則是這座城市強烈的新舊對比與多元共融。在這裡，你可以看見最現代化、充滿高科技感的辦公大樓，裡頭坐著無數受過高等教育、談吐流利的專業人才，其先進程度與已開發國家無異；然而與此同時，當你在市區街道上塞車時，一搖下車窗，就能看見許多發展中國家常見的街頭景象——有人拿著水桶和刷子主動上前幫你刷洗擋風玻璃以賺取微薄的小費，或者有人直接在十字路口中心，趁著短暫的60秒紅燈時間表演拋接雜耍，期望能獲得路人的一點賞錢。這種現代與傳統、先進與草根並存的強烈反差，正是波哥大最真實的寫照。

儘管交通有些混亂、生活步調緊湊，但我在波哥大的街頭卻不斷遇見善良的當地人，這為這趟旅程奠定了極為溫暖的基調。其中一次發生在剛抵達機場、準備搭公車進入市區的時候。波哥大的公車系統非常特別，車上完全不接受現金，乘客必須持有當地的交通智慧卡才能刷卡上車。由於當時剛到機場，還沒來得及購買智慧卡，在車門口顯得手足無措。這時，一位素不相識的當地年輕女生非常大方且毫不猶豫地主動用自己的卡幫我付了車資，並且堅決不收我遞過去的現金。這種對陌生人毫無防備的善意，令人倍感溫馨。

隨後，在拜訪自己公司的波哥大辦公室時，當地的同事們也展現了極大的熱情。許多英語流利的同仁一見面就熱切地詢問我是否適應這裡的高海拔氣候、有沒有產生高山症的症狀，十分關心我的身體狀況。適逢辦公室正在慶祝成立一週年，大家大方地塞給了我一大袋各式各樣的當地零食。

在觀察世界各地辦公室的過程中，我最喜歡的研究對象就是當地的零食，因為零食往往能最直接地反映出當地的飲食文化與特色。哥倫比亞零食的一大特色，就是其洋芋片口味極其繁多。在美國，洋芋片大多局限於原味或燒烤（BBQ）等少數幾種口味；但在哥倫比亞，你卻能找到檸檬口味、雞汁口味等各式各樣奇特的風味。這袋充滿在地風情的零食，也陪伴著我展開了接下來的哥倫比亞探索之旅。

探索波哥大老城區與 Mate 山

在波哥大市區內，旅行的首要重點絕對是它的歷史老城區——拉坎德拉里亞（La Candelaria）。這裡自17世紀西班牙殖民時期起就是城市的行政與文化中心。漫步在老城區的街道上，兩旁盡是從西班牙殖民時期完整保留下來的古老平房、斑駁的紅磚牆瓦與莊嚴的歷史教堂。白天時分，這裡非常適合慢下腳步、隨意散步拍照；不過需要注意的是，到了入夜之後，老城區的治安相對較為混亂，不建議觀光客單獨逗留。

在老城區的旁側，巍然屹立著一座著名的 Mate 山。Mate 山的海拔高度比原本就已高聳的波哥大市區還要再高出約500公尺，山頂海拔高達3100多公尺，這幾乎等同於台灣百岳或合歡山部分山峰的高度。極其便利的是，遊客不需要辛苦地徒步登山，只需搭乘纜車便能輕鬆直達山頂。在纜車緩緩上升的過程中，車廂內提供有英文的語音導覽，遊客可以一邊聆聽解說，一邊俯瞰整座城市的遼闊全景。當夜幕低垂，站在 Mate 山頂居高臨下，整座波哥大盆地的萬家燈火在眼前延展開來，是拍攝都市夜景與欣賞落日的決佳位置。

總體而言，波哥大是一座步調極快、人口稠密且交通稍嫌擁擠的商務城市，相較於休閒旅遊，它更像是一個充滿生活與工作氣息的都會。然而，如果你想真正了解哥倫比亞的歷史脈絡，花上幾天時間在波哥大參觀當地的歷史博物館與歷史街區，絕對是不可或缺的起點。

地下奇蹟：齊帕基拉的鹽教堂

離開波哥大往北行駛大約一個小時的車程，會抵達一座名為齊帕基拉（Zipaquirá）的小城鎮。這裡隱藏著一個聞名遐邇的地下建築奇蹟——鹽教堂（Salt Cathedral）。

這座獨特的教堂原本是一座挖掘得極深、規模龐大的鹽礦礦場。由於哥倫比亞有絕大多數的人口信奉天主教，在早期的鹽礦開採時期，終日在地下辛勤工作的礦工們便自發性地在狹窄的坑道中建立了一個簡易的小型地下禮拜堂，祈求神明保佑工作平安。當鹽礦因開採完畢而廢棄後，當地政府與設計師在思考如何轉型利用這片地下空間時，大膽地決定將整座廢棄礦坑改建為一座宏偉的地下大教堂。

鹽教堂最引人入勝的地方在於其充滿儀式感的空間設計。從教堂的地面入口進入，遊客必須沿著一條長達500多公尺的漫長地下隧道向最深處的聖堂走去。在這條昏暗的通道兩側，依序規劃了14個不同的停駐點，這便是天主教傳統信仰中的「苦路十四站」。這十四站象徵著耶穌在被判處死刑後，背負著沉重的十字架一路走向被釘死之地的十四個悲壯歷史事件。在歐洲的許多傳統教堂裡，苦路多是以精緻的浮雕或雕像形式呈現，供信徒一站站瞻仰並感同身受耶穌的受難過程。

然而，這座地底鹽教堂的「苦路十四站」卻採取了極其獨特且大膽的現代抽象設計。這裡沒有任何一尊具象的耶穌或人物雕像，而是純粹利用天然岩石的裂縫、精心設計的彩色燈光陰影以及簡約的幾何雕刻來傳達精神內涵。例如，在苦路中，有三站是關於耶穌因體力不支而背著十字架跌倒的場景。設計師在這裡僅用岩石表面自然產生的裂隙來代表跌倒，並且隨著耶穌一次又一次地摔倒，岩石上的裂痕也設計得一次比一次巨大。這種不落俗套、極具現代藝術感的設計，為人們提供了一個全新且極具震撼力的角度去審視天主教宗教藝術。

當你走完漫長的500公尺苦路隧道，眼前的空間豁然開朗，這便抵達了教堂最核心的主堂。主堂的規模宏大得令人屏息，前後長度超過50公尺，高度更是達到了驚人的230公尺（根據當地的空間測量）。環顧四周，所有的牆面都保留了當年礦工手鑿出來的原始鹽岩紋理。在七彩絢爛、明暗對比的探照燈光照射下，整座地底空間呈現出一種宛如置身於異次元世界或科幻電影般的玄妙氛圍。如果你在歐洲已經看膩了高聳繁複的哥德式大教堂，那麼齊帕基拉的地下鹽教堂絕對會帶給你截然不同的心靈與視覺震撼。

麥德林：從地表最危險城市到「永遠的春天」

離開高海拔的波哥大，我們的下一站來到了哥倫比亞的第二大城——麥德林。這是一座擁有「永遠春天的城市」美譽的地方，四季如春，氣候舒適宜人，極為適合人類居住，這也是為什麼它如今能成為拉丁美洲最受外國遠端工作者青睞的城市。

然而，很難想像的是，這座如此美麗、充滿朝氣的翠綠山城，在僅僅一、二十年前，還曾被國際媒體冠上「地表上最危險城市」的聳人稱號。

在20世紀，麥德林經歷了極其快速的工業化進程，吸引了排山倒海的鄉村人口湧入城市尋求工作機會。由於都市計畫完全趕不上人口增長的速度，加上嚴重的住房短缺，大量貧困的移民只能在城市外圍陡峭的山坡上，用簡單的木板和鐵皮自行搭建簡陋的居所，這便形成了廣大的坡地貧民窟。這些區域由於缺乏基礎的都市規劃，沒有自來水和道路，政府行政力量與警察也完全無法介入，成了名副其實的「三不管地帶」。

與此同時，由於哥倫比亞當時正處於嚴酷的全面內戰時期，這些政府權力真空的貧民窟區域，便自然而然地成為了當地幫派、武裝民兵以及跨國販毒集團招募成員、割據一方的溫床，治安極度敗壞。

麥德林之所以能夠從當年的犯罪泥潭中掙脫出來，並完成今日的華麗轉變，關鍵在於政府與社區共同推動的「社會都市主義」改革。

治安敗壞的根本原因，在於政府公權力與服務的缺席，導致當地居民在遇到民事糾紛或生活困難時，只能無奈地尋求當地黑幫勢力來主持公道，進而加深了社區對犯罪組織的依賴。為了解決這個核心問題，麥德林政府首先在貧民窟建立了名為「正義之家」（House of Justice）或「社區之家」的機構。這是一個讓當地居民可以安全、放心地前來尋求法律諮詢、調解鄰里糾紛的官方管道。當人們發現不再需要依靠黑幫和私刑來伸張正義時，幫派對社區的控制力便開始土崩瓦解。

隨後，政府在相同的地點相繼興建了現代化的社區圖書館與活動中心，並開設了各式各樣的免費才藝與技能培訓課程，鼓勵當地的青少年在課餘時間前來學習。這不僅防止了年輕人被黑幫吸收，也吸引了許多外部的志工前來提供教學服務。此外，社區中心還提供了在貧民窟中極為罕見且穩定的免費無線網路（WiFi）服務，這對當地的年輕人產生了極大的吸引力。

透過這些細微但持續的努力，原本與世隔絕、充滿敵意的貧民窟大門被一步步打開，當地的居民開始願意走出來與外界交流，而外界的人們也終於有機會走進這裡，理解這裡並不只是個充斥著幫派與犯罪的恐怖地帶，而是一個住著成千上萬渴望美好生活之普通人的社區。

蛻變的第 13 區與溫暖的在地故事

在麥德林所有的坡地社區中，最具代表性、轉變也最為成功的莫過於「第13區」（Comuna 13）。時至今日，這裡已經徹底洗去污名，成為麥德林最熱門、最具指標性的觀光景點之一。

如果你在平日的早晨搭乘地鐵來到距離第13區最近的聖哈維爾（San Javier）地鐵站，你會看見出口處聚集了來自世界各地的觀光客。他們都在這裡等待參加由當地青年組織的免費徒步導覽行程。這些在地的年輕導覽員會親自帶領遊客拾級而上，走進彩繪著無數精美街頭塗鴉的巷弄中，介紹這些塗鴉背後所代表的社區歷史、和平渴望與對逝去親人的追思。他們會向你介紹這裡獨特的戶外電扶梯系統，以及那些充滿巧思的坡地建築。

在參觀第13區的過程中，最讓我動容的，莫過於那位帶領他們團隊的年輕女導覽員。一路上，這位年輕女孩用著極其流暢、自信且風趣的英語，向身旁五、六十位來自歐美等地的外國遊客侃侃而談，生動地講述著自己家園的過去與現在。

然而，直到導覽行程即將結束時，她才靦腆地透露，自己其實在三年前還是一句英文都不會講的普通女孩。她所有的英語技能，全都是在社區中心開設的免費才藝課程中，跟著來到當地的外籍志工一字一句學來的。當她學會了這門語言後，社區中心的老師和志工鼓勵她：「既然你已經學會了這項技能，何不試著用英文把我們第13區自己的故事，大聲地分享給全世界聽呢？」於是，她便成為了今天站在這裡、自信滿滿的專業導覽員。

這個真實的故事讓人深受感動。它生動地證明了第13區的華麗蛻變絕非僅僅是政府寫在宣傳手冊上的政績或冷冰冰的歷史檔案，而是此時此刻、真真切切發生在當地人身上的「現在進行式」。我們親眼目睹了知識與教育是如何改變了一個年輕人的命運，進而讓她的生活與家庭變得更加美好。這也讓身處在不完美日常中的我們，重新找到了一股繼續溫柔且堅定地向前邁進的力量。

在導覽的最後，這位年輕的導覽員用了一句非常樸實卻真摯的話為整趟行程做出了總結。她說：「哥倫比亞是我的家。這個國家雖然現在依然不夠完美，但我們每一個人都在用自己的方式，努力地讓這裡變得一天比一天更好。所以，請把你們在這裡看到的一切分享給世界上更多的人，讓他們知道真實的哥倫比亞，並且願意親自來到這裡看看我們的改變。」

結語與未完的旅程

哥倫比亞是一個充滿生命力與韌性的奇妙國家。除了我造訪的波哥大與麥德林這兩座風格迥異的大都市外，這片遼闊的土地上還有許多令人湧往的未知領域等待著人們去探索。

例如，在其北部靠近加勒比海的沿岸地區，坐落著許多洋溢著熱帶度假氛圍、色彩斑斕的殖民港口城市；而在東北部，則有著海拔高達五千公尺以上、終年積雪不化的壯麗高山風光；往東南部走，更有神秘而原始的亞馬遜雨林，保存著地球上最為豐富且純粹的生態系統。雖然因為時間的限制，許多美景在這次旅程中只能遺憾錯過，但哥倫比亞人民在經歷戰火摧殘後依然樂觀、善良、溫暖的生活態度，無疑是這趟旅行中最美麗的風景。這座正在努力變得更好的「永遠的春天」之國，正張開雙臂，期待著更多旅人的到訪。

本集重點

• (00:03:03) 哥倫比亞拼字測驗——你拼對了嗎？
• (00:04:34) 內戰、內戰、再內戰：哥倫比亞歷史
• (00:10:25) 今日哥倫比亞：走出傷痛、外資熱門、咖啡飄香
• (00:13:44) 第一站：首都波哥大，一路貴人相助
• (00:19:41) 第二站：異次元空間，由礦場改建成的鹽教堂
• (00:22:32) 第三站：麥德林，從地表最危險城市谷底翻身的故事